У каждой из водопроводных систем свои особенности, среди которых очень большое значение имеет температура воды и ее давление. Именно эти величины являются определяющими при подборе полипропиленовых труб, так как сильно влияют на их долговечность:

PN 10 — для холодного водоснабжения (до +20 °C) и тёплых полов (до +45 °C), номинальное рабочее давление 1 МПа (10,197 кгс/см2);

PN 16 — для холодного водоснабжения и горячего водоснабжения (до +60 °C), номинальное рабочее давление 1,6 МПа (16,32 кгс/см2);

PN 20 — для горячего водоснабжения (температура до +75 °C), номинальное давление 2 МПа (20,394 кгс/см2);

PN 25 — (армированные) для горячего водоснабжения и центрального отопления (до +95 °C), номинальное давление 2 МПа (20,394 кгс/см2).

Кроме того, выпускаются соединительные детали из полипропилена и комбинированные детали, имеющие в своей конструкции латунную никелированную впресованную вставку с наружной или внутренней резьбой, позволяющей легко переходить с полипропилена на металл. Они одинаково хорошо подходят для труб из любого ряда давления.

Транспортировка и хранение полипропиленовых труб

Транспортировку, погрузку и выгрузку полипропиленовых труб рекомендуется производить при температуре наружного воздуха не ниже –10 °C. Транспортировка и складирование при температуре до –20 °C допускается только с использованием специальных устройств, обеспечивающих фиксацию труб.

Рекомендуется также принять особые меры предосторожности, чтобы предотвратить растрескивание труб и появление микротрещин от удара при погрузке и выгрузке. Трубы и соединительные части при транспортировке и хранении необходимо оберегать от механических ударов и от повреждений колющими и режущими предметами и инструментами.

При перевозке трубы необходимо укладывать на ровную поверхность по всей длине, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы.

Трубы и соединительные детали из полипропилена, доставленные на объект в зимнее время, перед применением в зданиях должны быть предварительно выдержаны при положительной температуре не менее 2 часов.

Для сохранения химико-физических свойства труб и фитингов, необходимо избегать таких мест хранения, где материал может оказаться под прямым воздействием ультрафиолетовых лучей. Трубы и фитинги нужно оберегать от атмосферных осадков.

Трубы должны храниться на стеллажах в закрытых помещениях или под навесом. Высота штабеля не должна превышать 2метра.

Трубы и соединительные детали следует складировать не ближе 1м от нагревательных приборов и беречь от открытого огня.
Монтаж трубопроводов из полипропилена

Системы трубопроводов из полипропилена пригодны для всех известных видов прокладки: открытая прокладка, прокладка под штукатуркой, в шахтах, в каналах и др. Соединение пластмассовых деталей производится с помощью специального оборудования методом термической сварки в раструб. Соединение пластмассовых труб с металлическими трубами производится с помощью комбинированных и фланцевых деталей.

Необходимые инструменты

1) Электросварочный аппарат для термической сварки, снабженный
парными насадками необходимого размера.

2) Специальные ножницы или резак (нож с режущим роликом).

3) Нож с коротким лезвием.

4) Кусок несинтетической ткани.

5) Спирт или Тангит.

6) Метр, маркер.

7) Зачистное устройство (для армированных труб).

Подготовка инструмента
Установить сварочный аппарат на ровной поверхности.
Закрепить на сварочном аппарате парные насадки необходимого размера с помощью специальных ключей.
Проверить чистоту нагревающих насадок, протереть их при необходимости несинтетической тканью, во избежание повреждения тефлонового покрытия в нагретом состоянии.
Установить на сварочном аппарате с помощью регулятора температуру 260 °C (температура сварки полипропиленовых труб). (На некоторых аппаратах регулятор отсутствует, на них терморегуляция осуществляется автоматически).
Включить сварочный аппарат в сеть. В зависимости от температуры окружающей среды нагрев парных насадок длится 10 — 15 минут. Процесс нагрева закончен, когда гаснет или загорается (в зависимости от типа сварочного аппарата) лампочка контроля температуры.

Первую сварку рекомендуется производить через 5 минут после нагрева сварочного аппарата.

Процесс сварки

1) Отмерить и отрезать под прямым углом к оси кусок трубы необходимой длины с помощью ножниц. Зачистным устройством удалить верхний пластиковый и средний алюминиевый слой трубы (для армированных труб).

2) Ножом или специальным приспособлением скосить под углом 30—45° наружный конец трубы, предназначенный для нагревания (для труб диаметром і 40).

3) Конец трубы и фитинг перед сваркой при необходимости очистить от пыли и грязи и обезжирить спиртом или Тангитом.

4) При помощи маркера нанести на трубу метку на расстоянии, равном глубине фитинга минус 1—3 мм.

5) Поместить трубу и фитинг на соответствующие насадки (трубу вставить в насадку до отметки, обозначающей глубину сварки). Не вращать и не поворачивать трубу и фитинг, для лучшей ориентации можно использовать вспомогательные маркировки на фитингах.

6) По окончании нагрева снять трубу и фитинг с насадок и соединить их равномерным движением без осевого поворота на всю глубину до отметки.

7) Выдержать время охлаждения.

Трубы диаметром более 50мм включительно рекомендуется сваривать при помощи специального монтажного приспособления, в целях обеспечения необходимого давления и во избежание осевых поворотов.

Испытание давлением

Заполнение смонтированной сети водой можно осуществить минимум через 2 часа после сварки последнего соединения.

Все смонтированные системы должны быть подвергнуты испытанию давлением согласно СНиП 3.05.01-85. Испытание трубопровода следует производить при положительной температуре и не ранее, чем через 14 часов после заполнения его водой.

Испытание проводится при следующих условиях:

испытательное давление: 1,5 МПа;
начало испытания: мин. 1 час после удаления воздушных пробок и доведения до макс. давления системы;
продолжительность испытания: 60 минут;
макс. падение давления 0,02 МПа.

Во время испытания давлением необходимо составить запись, например, в форме приложенного протокола (этот протокол является одним из необходимых документов в случае рекламации).

Они применяются при подключении сантехнических и отопительных приборов, котельного оборудования и отопления полов.

Фитинги

Фитинги – устройства, предназначенные для соединения металлопластиковых труб, использующихся в водопроводных, отопительных или вентиляционных системах.

Как правило, изготавливаются из ковкого чугуна, стали или латуни, что определяет отличные антикоррозийные свойства устройства.

С учетом способа соединения металлопластиковых труб фитинги подразделяются на следующие виды:
Компрессионные фитинги – соединение трубы происходит посредством стягивания разрезанного кольца при помощи стягивающей гайки. Установка подобных фитингов требует большого количества времени и наличие опыта у человека производящего монтаж. Со временем затяжное кольцо фитинга ослабевает, что может привести к разгерметизации стыка.
Пресс-фитинги – труба, вставленная в латунный корпус фитинга, фиксируется стальной обжимной гильзой и уплотнительным кольцом. Тогда как использование тефлонового изолирующего кольца позволяет избежать термоэлектрической коррозии.

В отличие от компрессионных фитингов, пресс-фитинги позволяют существенно упростить эксплуатацию, так как не нуждаются в регулярном подтягивании и контроле. Допускается полная изоляция подобного соединения, в том числе и заливка бетоном.

Достоинства пресс-фитингов:
быстрый и легкий монтаж, не требующий специальных навыков;
простота в эксплуатации;
высокая прочность соединения и надежность устройства.

Электрические проточные водонагреватели

Основное достоинство проточных водонагревателей — компактность. Недостаток состоит в том, что они требуют подведения большой электрической мощности (обычно от 6 до 27 кВт) и обладают относительно невысокой производительностью, определяемой двумя факторами — температурой входящей воды и мощностью самого прибора.

Большинство проточных водонагревателей оснащено системой автоматического включения при начале водоразбора. Существуют проточные водонагреватели как для однофазной (их мощность обычно не превосходит 12 кВт), так и для трехфазной сети (наиболее распространены модели мощностью от 12 до 27 кВт).

Электрические накопительные водонагреватели

Преимущество накопительных водонагревателей в том, что они позволяют запастись практически любым количеством горячей
воды. Их недостаток — в больших размерах и в более низкой скорости нагрева воды.

Это простые и надежные устройства, основными элементами которых являются внутренний бак и нагревательный элемент
— ТЭН. Объем бака обычно колеблется от 10 до 200 литров, мощность ТЭНа — от 1,2 до 2,5 кВт. Эти два параметра
плюс температура входящей в водонагреватель воды и определяют время нагрева. Так, для 10-15- литровых бойлеров
оно составит примерно 30-40 минут, для 200- литровых — 5-8 часов.

Электрические накопительные водонагреватели выпускаются вертикального или горизонтального исполнения.

Газовые проточные водонагреватели (газовые колонки)

Основными элементами этих нагревателей являются горелка для подогрева воды, проходящей через теплообменник, и автоматика, которая обеспечивает безопасную работу.

Современные проточные газовые водонагреватели включаются нажатием кнопки (модели с пьезорозжигом) или автоматически при открывании крана горячей воды (аппараты с электронным розжигом). Последние экономичнее, так как в них нет запальника с постоянно горящим пламенем.

По мощности колонки обычно разделяют на три группы: невысокой (17--19 кВт), средней (22-24 кВт) и высокой (28-30 кВт) мощности. Выбирая нужное устройство, обратите внимание на то, какая именно мощность указана в рекламном буклете — полезная или потребляемая. Сравнивать колонки следует по полезной мощности, т. е. по той, которая идет непосредственно на нагрев воды

Газовые накопительные водонагреватели

Достоинства газовых накопительных водонагревателей те же, что и электрических — возможность обеспечить большой запас горячей воды.

Однако их применение намного выгоднее, так как их стоимость с лихвой окупается при эксплуатации. Ведь газ в несколько раз дешевле электричества. Большая производительность накопительных водонагревателей позволяет им при определенных условиях успешно конкурировать с газовыми колонками.

Основные элементы газовых накопительных водонагревателей:
бак, защищенный изнутри специальным покрытием и снабженный магниевым анодом для предотвращения коррозии;
наружный корпус из стали, покрытый слоем краски; термоизоляция для уменьшения тепловых потерь;
вытяжной колпак, препятствующий обратному потоку отходящих газов;
атмосферная газовая горелка;
блок управления и система защиты, перекрывающая поступление газа в случае каких-либо неисправностей.

Суть водяного теплого пола сводится к монтажу между полом и напольным покрытием сети мини трубопроводов (контуров теплого пола), по которым циркулирует теплоноситель – нагретая вода (порядка +35-45°С).

Система водяного теплого пола позволяет в индивидуальном порядке задавать и поддерживать микроклимат в комнате и гибко реагировать на погодные и иные изменения. Для этого используются термостаты, расположенные в каждом помещении, или специальные устройства – климаткомпенсаторы.

Автоматика теплого пола

Для достижения оптимального комфорта и сбережения энергии система напольного отопления комплектуется системой покомнатного регулирования температуры. Электронный комнатный термостат устанавливается на внутренней стене в месте, лучшим образом отражающем температуру в помещении. Термостат посылает сигнал на открытие или закрытие сервомотора, который в свою очередь управляет потоком в контуре, регулируя температуру в помещении.

Теплоотдача регулируется с помощью термостатов, расположенных обычно в каждом помещении. Термостаты, в свою очередь, регулируют поток тёплой воды в различных петлях при помощи расположенных на вентилях коллектора двигателей (сервопривод). Система напольного отопления также может регулироваться в зависимости от температуры на улице при помощи специального устройства – климат компенсатора. Если потоки в петлях тщательно отрегулированы, то в некоторых случаях можно отказаться от индивидуального термостатического регулирования в комнатах. В этом случае применяется заранее настроенный ручной коллектор.

Для повышения эффективности отопительной системы и повышения комфорта следует дополнять регулирование температуры воды индивидуальным регулированием в каждой комнате. Сервомоторы термостата, установленные на термовентилях, открывают и закрывают поток воды в петлях, обслуживающих комнаты. Если в комнате проложено несколько петель, то термовентили этих петель управляются одним и тем же термостатом.

Если петли тщательно отрегулированы и применяется регулирующее оборудование, компенсирующее погодные изменения, то можно отказаться от термостатов.

При обслуживании маленьких помещений, например, ванных комнат, применяется небольшой смеситель для совмещения радиаторной системы и труб теплого пола. Такие смесители могут управляться с помощью автоматических термостатов или термоголовок. Никакое дополнительное регулирование при этом не требуется.

Коллекторы следует стараться размещать центрально по отношению к обслуживаемым ими помещениям. Площади, под которыми проходят подающие линии от коллектора в отапливаемые комнаты, обычно прихожая, обогреваются полностью или частично этими линиями. Сконцентрированные подающие линии обеспечивают необходимую теплоотдачу, в крайнем случае, приходится уменьшать теплоизоляцию пола. Коллектор встраивается в стену, со шкафом или без него, но может также размещаться в скрытых помещениях, например, в платяном шкафу.

Электронный комнатный термостат подключается к 24 Вт переменного/постоянного тока. Область установленных величин может быть ограничена механическим способом. Встроенный датчик контролирует температуру воздуха в помещении. Существуют термостаты с датчиком температуры пола, а так же радиотермостаты.

Сервомотор предназначен для управления температурой воды в петлях системы напольного отопления путём включения/выключения регулировочных вентилей коллектора.

Контроллер автоматического управления теплоснабжением предназначен для обеспечения экономичного режима отопления жилых помещений. Управление осуществляется путем оптимальной регулировки температуры теплоносителя в соответствии с наружной температурой.

Функциональные возможности контроллера:

Регулировка температуры теплоносителя в отопительном контуре в зависимости от температуры наружного воздуха и отопительной кривой.
Выбор отопительной кривой, максимального и минимального ограничения температуры теплоносителя в отопительном контуре.
Программируемый недельный таймер; установка ночного понижения температуры теплоносителя в отопительном контуре.
Автоматическое отключение насоса в неотапливаемый период; установка наружной температуры отключения циркуляционного насоса.
Режим защиты циркуляционного насоса от залипания в неотапливаемый период.
Защита системы отопления от перегрева; аварийное отключение насоса при превышении температурой теплоносителя установленного значения.
Режим защиты системы отопления от замерзания; Поддержание минимальной температуры теплоносителя, поступающего из системы отопления.
Форсированный режим работы (ускоренный прогрев здания); увеличение температуры теплоносителя на установленную величину в течение установленного времени.
Ручной режим работы; ручное управление циркуляционными насосами и приводами регулировочных клапанов.
Режим приоритета системы горячего водоснабжения; Отключение системы отопления при температуре в бойлере ниже установленного значения.
Таймер работы рециркуляционного насоса системы горячего водоснабжения.

Смесительная группа применяется для подключения системы напольного отопления к новой или уже имеющейся водяной системе отопления, например, радиаторной. Основная функция смесителя – понизить температуру теплоносителя, подмешивая воду из обратной линии системы напольного отопления в прямую. В состав смесителей входит также циркуляционный насос. Кроме того, на смесителях обычно установлен предохранительный термостат, отключающий циркуляционный насос, если в подающей линии температура выше заранее установленной.

Равномерное распределения тепла, помимо комфорта, позволяет использовать более низкие температуры теплоносителя. Температура в комнате может быть снижена на 2 градуса С по сравнению с традиционными радиаторами, без изменении в ощущении тепла человеком. Снижения температуры на 2°С обеспечивает около 12% сбережения потребляемой энергии для пользователя. температура тепло носителя в водяных теплых полах составляет 30 — 50°С в зависимости от применяемых покрытий пола, типа укладки трубы, тепло потерь помещения и требуемой тепловой нагрузки.

Таким образом, являясь низкотемпературной обогревательной системой отопления (для радиаторов необходима температура теплоносителя 75 — 95°С, а для полов 4-50°С), водяной теплый пол позволяет дополнительно сэкономить ресурсы на производство тепловой энергии (например, используя низкотемпературные конденсационные котлы с повышенным КПД, так же это позволяет использовать альтернативные источники энергии, например, тепловые насосы и солнечные батареи, которые лучше всего работают с низкотемпературными системами).

Существует 2 типа алюминиевых секционных радиаторов:

Усиленные радиаторы с рабочим давлением свыше 12Атм, предназначенные в первую очередь для применения в системах центрального отопления. Что, впрочем, не мешает эффективно использовать их и в автономных системах
Стандартные радиаторы (так называемый европейский тип) — предназначены для установки в автономные системы отопления, поскольку их максимального рабочего давления (6Атм) недостаточно для функционирования в центральных системах.

При выборе радиаторов необходимо учитывать, соответствуют ли технические характеристики (максимальные температура и рабочее давление теплоносителя, давление опрессовки и значение водородного показателя рН) параметрам магистралей отопления. Впрочем, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев усиленные алюминиевые радиаторы соответствуют параметрам существующих и проектируемых систем отопления.

В помещении радиаторы устанавливаются, как правило, под окном, на кронштейнах на стене или на стойках у стены (окна). Присоединение теплопроводов к радиаторам может осуществляться с одной стороны или с противоположных сторон приборов. При одностороннем присоединении труб не рекомендуется чрезмерно наращивать радиаторы, увеличивая в них количество секций. Поэтому в системах отопления с искусственной циркуляцией при числе секций в радиаторе более 24, а в гравитационных системах — более 12, рекомендуется применять разностороннюю схему присоединения приборов.

Необходимо отметить, что в зависимости от схемы подключения тепловая эффективность прибора может быть несколько ниже показателей, заявленных производителем. Поэтому при тепловом расчете следует принимать во внимание данное снижение эффективности.

Для достижения оптимальной теплоотдачи при установке радиаторов необходимо обеспечить следующие минимальные расстояния:

от пола — 10-12 см;
от стены до задней стороны радиатора — 2-5 см;
от верхней части ниши или подоконника — 10 см.

На входе-выходе (подаче-обратке) радиаторов рекомендуется устанавливать запорно-регулирующую арматуру, предназначенную для:

регулировки теплоотдачи радиаторов в ручном и автоматическом (при применении термостатических клапанов) режимах;
отключения радиаторов от системы отопления для проведения технического обслуживания (ремонта, промывки, замены и т.д.) и от магистрали отопления в аварийных ситуациях.

В однотрубных системах отопления многоэтажных домов запрещается устанавливать терморегулирующие элементы (термостатические клапаны) радиаторов при отсутствии перемычки между подающей и обратной трубами.

В зависимости от конкретных условий и требований исполнения системы отопления в состав комплектации алюминиевых радиаторов входит (в левостороннем или правостороннем исполнении):

автоматический или ручной клапан выпуска воздуха;
заглушка;
переходники от теплопроводов к секциям радиатора различных диаметров;
прокладки;
кронштейны или стойки;
ниппели для присоединения (наращивания) секций радиаторов.

Монтаж алюминиевых секционных радиаторов производится согласно действующим требованиям СНиП, технических паспортов и инструкций завода-изготовителя. Он должен осуществляться только аттестованными квалифицированными специалистами, имеющими лицензии на данный вид деятельности.

Перед монтажом алюминиевых радиаторов в автономных системах отопления рекомендуется промыть систему отопления. При этом промывка системы щелочными растворами не допускается.

Для предупреждения утечек теплоносителя при наращивании секций радиатора и монтаже переходников или заглушек запрещается производить зачистку поверхностей (контактирующих с уплотнительными прокладками) наждачной бумагой или напильником.

На каждый радиатор в обязательном порядке должен устанавливаться автоматический или ручной клапан, предназначенный для выпуска воздуха из радиатора. Правильная установка клапана достигается использованием многозаходной резьбы клапана. Усилия при затягивании клапана во время его монтажа не должны превышать 12кг. При сборке часть автоматического клапана, выпускающая воздух, должна быть направлена строго вверх. Во избежание загрязнения рабочих зон клапана для сброса воздуха рекомендуется устанавливать фильтры на подающие стояки радиаторных систем отопления.

Эксплуатация клапана регулируется требованиями СНиП 3.05.08-85 и условиями, изложенными в паспорте радиатора. При эксплуатации радиатора следует периодически удалять из него воздух с помощью клапана для выпуска воздуха. Для приведения автоматического клапана в рабочее состояние необходимо ослабить крышку, не отворачивая ее полностью. Правильно установленный, исправный автоматический клапан закрывается при полном стравливании воздуха и заполнении радиатора теплоносителем. При частом выпуске воздуха из радиатора необходимо обратиться к специалистам, поскольку это может свидетельствовать о ненормальной работе системы отопления.

При монтаже радиаторы должны находиться в индивидуальной упаковке (полиэтиленовой плёнке), которая снимается лишь после окончания отделочных работ. Устанавливают радиатор только на подготовленных (оштукатуренных и окрашенных) поверхностях стен.

Монтаж необходимо проводить в следующем порядке:

разметить места установки кронштейнов;
закрепить кронштейны на стене дюбелями или цементным раствором (не допускается «пристрелка» к стене кронштейнов, на которых крепятся отопительные приборы и теплопроводы систем отопления);
установить радиатор на кронштейнах так, чтобы условно горизонтальные части головок радиатора (между колонками секций) легли на крюки кронштейнов;
соединить радиатор с подводящими теплопроводами системы отопления, оборудованными на нижней или верхней подводке краном, вентилем или термостатическим клапаном;
установить клапан для выпуска воздуха в верхней части радиатора (обычно — с противоположной от боковых подводок стороны) и заглушку (при необходимости);

При монтаже следует избегать:

слишком низкого размещения прибора, поскольку при зазоре между полом и низом радиатора менее 70мм, уменьшается эффективность теплообмена и затрудняется уборка под радиатором;
установки радиатора вплотную к стене или с зазором менее 20мм (рекомендуется — 20-50мм), в противном случае снизится теплоотдача прибора;
слишком высокой установки, так как при зазоре между полом и низом радиатора более 150мм увеличивается градиент температур воздуха по высоте помещения, особенно в нижней его части;
слишком малого зазора между верхом радиатора и низом подоконника (менее 75% глубины радиатора в установке), поскольку при этом уменьшается тепловой поток радиатора;
невертикального положения секций, так как это ухудшает теплообмен и внешний вид радиатора;

Кроме того, не следует устанавливать перед радиатором декоративный экран или завешивать его шторами — это приводит к ухудшению теплоотдачи и гигиенических характеристик прибора, а также искажает работу термостатических клапанов.

По окончании монтажных работ для заполнения радиаторов и системы отопления теплоносителем следует плавно открыть запорно-регулирующую арматуру, не допуская возникновения гидравлического удара. Также необходимо провести испытания смонтированного прибора согласно СНиП 3.05.08-85г. с составлением акта ввода радиатора в эксплуатацию.

Первое, что Вы заметите, установив теплый пол, это повышенный комфорт. Пол становится тёплым и по нему приятно ходить. Причиной повышения комфорта является то, что теплоотдача происходит с обширной поверхности с относительно низкой температурой.

Благодаря обширной теплоотдающей поверхности возрастает количество излучаемого тепла по сравнению с теплом, распространяемым потоками воздуха. Излучение, в отличие от конвекции (движения воздуха), немедленно распространяет тепло к окружающим поверхностям, обеспечивая, таким образом, более равномерное горизонтальное и вертикальное распределение тепла в помещении.

При обычных настенных радиаторах теплоотдача, в основном, происходит за счет движения воздуха (конвекции). Тёплый воздух поднимается вверх и собирается у потолка, где он, собственно говоря, не нужен, в то время как холодный воздух остаётся у поверхности пола.

Поскольку люди чувствуют себя наиболее комфортно при прохладном воздухе на уровне головы и тёплом – у ног, напольное отопление предоставляет нам идеальное распределение тепла.

Часто система напольного отопления предотвращает холодные сквозняки от окон, быстро нагревая воздух у поверхности пола. Помимо этого в воздухе циркулирует меньше пыли, поскольку практически отсутствуют зоны перегрева, возникающие при использовании радиаторов.

Чтобы выбрать между теплым полом электрическим и теплым полом водяным, надо выяснить место его установки:
если это городская квартира, где теплый пол будет использоваться на кухне, в ванной комнате, на балконе, то выбор за теплым полом электрическим;
если это загородный дом с отоплением и нужно обогреть небольшие по площади участки пола, то опять-таки выбор за теплым полом электрическим;
если же это загородный дом без отопления с большой площадью и нужна система для обогрева всего дома, особенно если обогреваемая площадь большая, то, вероятно, дешевле установить газовое или водяное отопление.

Водяной теплый пол

Универсальность системы теплого водного пола позволяет монтировать их как при строительстве, так и на уже возведенном объекте. Возможно как подключение к теплоцентрали, так и полностью автономное использование в индивидуальных системах отопления.

Суть водного теплого пола сводится к монтажу между полом и напольным покрытием сети мини трубопроводов (контуров теплого пола), по которым циркулирует вода, температура которой +35С. Благодаря этому поверхность пола нагревается и отдаёт своё тепло окружающему воздуху и предметам. Водяной теплый пол допускает применение любого вида чистового покрытия, даже паркета.

Основные достоинства водяного теплого пола

визуальное отсутствие отопительных приборов;
равномерный прогрев пола по всей площади;
возможность обогрева больших площадей малыми средствами;
единовременные затраты при установке и существенная экономия в оплате электроэнергии в дальнейшем.

Основные недостатки водяного теплого пола

конструктивные сложности при монтаже;
необходимость применения водяного насоса;
сложность управления температурой пола;
снижение давления в стояке;
потеря температуры для следующих квартир;
некоторая вероятность протечки и трудность ее поиска;
административные сложности и запреты.

Монтаж водяного теплого пола.

Шаг 1: На ровную поверхность пола укладывается утеплитель. Толщина утеплителя зависит от помещения, которое находится ниже этажом.

Утеплителем может служить пенопласт.

Шаг 2: Вдоль стен наклеивается «компенсатор термический стеновой». Он необходим для теплоизоляции стен и для возможного расширения бетона при нагревании.

Шаг 3: На утеплитель укладывается полиэтиленовая пленка. Она необходима для гидро-пароизоляции.

Шаг 4: Сверху полиэтиленовой пленки устанавливается «гребенка» под трубы. «Гребенка» удобна при монтаже труб.

Шаг 5: В «гребенку» укладываются трубы и закрепляются «такерами».

Шаг 6: При необходимости (на больших площадях или при больших нагрузках на пол — технические помещения) укладывается металлическая сетка.

Шаг 7: Заливка пола бетоном с фракциями гравия не более 15. При замешивании бетона необходимо использовать пластификатор.

Пластификатор нужен для пластичного расширения бетона. Толщина бетона не менее 20 мм от верха труб.

Электрический теплый пол

Электрический теплый пол монтируется в цементную стяжку пола, образуя низкотемпературную нагревательную панель по всей свободной площади помещения.

Данные системы обогрева применяются для «комфортного» (дополнительного) или полного отопления при отсутствии иных источников тепла.

Способ монтажа кабеля, мощность обогрева зависят от конструкции пола и тепловых характеристик помещения. Широкий ассортимент нагревательных (греющих) кабелей позволяет спроектировать теплый пол практически с любой удельной мощностью и толщиной стяжки от 3 мм.

Благодаря своим конструктивным особенностям теплые полы потребляют меньше энергии по сравнению с другими источниками тепла, а электронные терморегуляторы теплого пола с функцией программирования, контролирующие температуру пола и/или воздуха, понижают температуру в заданные интервалы времени, что дополнительно снижает расход электроэнергии.

Основные достоинства электрического теплого пола

визуальное отсутствие отопительных приборов;
возможность установки в типовых квартирах без применения специального оборудования;
равномерный прогрев пола по всей площади;
легко контролируемый и физиологически оптимальный прогрев помещения;
простота и дешевизна регулирования температуры пола;
возможность локального поиска и ремонта неисправности.

Основные недостатки электрического теплого пола

расходы на оплату электричества;
наличие некоторого количества электромагнитных излучений.

Монтаж электрического теплого пола

Правильная установка гарантирует долговечность работы кабеля и эффективный обогрев. Для системы обогрева пола важными моментами являются качество нижнего слоя теплоизоляции и равномерность укладки кабеля. Теплоизоляция снижает тепловые потери, не давая теплу уходить вниз. Использование фольгированных материалов обеспечивает более равномерное распределение температур.

Этап 1. Подготовка основания.

Основание должно быть ровным. Допускаются мелкие неровности. Если же они большие, необходима предварительная выравнивающая стяжка. Если есть маленькое по размерам углубление, то в этом месте делается отверстие в теплоизоляции, с тем чтобы бетон залил огрех. Возможен незначительный перепад по высоте, отклонение от горизонтального уровня. Конечно, с поверхности удаляется весь мусор.

Этап 2. Терморегулятор.

Закрепите терморегулятор на стене в удобном месте. Следите, чтобы в процессе эксплуатации прибор не подвергался воздействию влаги, высокой и низкой температуры. Если теплый пол монтируется в ванной или душевой, вынесите регулятор за пределы влажного помещения. Учтите удобство подводки электропитания и подсоединения кабеля, датчика температуры (стена штробится до пола, размер штробы примерно 20×20мм).

Этап 3. Теплоизоляция.

Как можно точнее определите границы полезной площади с учетом отступа от стен и стационарной мебели 10-20см. Расстелите теплоизоляцию на этой площади с запасом около 5см по всему периметру (пенофол — фольгированной стороной вверх, пробку с фольгой — снизу пробка, поверх нее фольга). Закрепите монтажные направляющие (ленту) саморезами с дюбелями прямо сквозь теплоизоляцию, зафиксировав таким образом последнюю. Направляющие располагайте по двум противоположным «неровным» сторонам площади укладки, если она не является прямоугольником. Промежуточные ряды направляющих нужны, если расстояние между крайними рядами более 2м для надежной фиксации кабеля.

Этап 4. Шаг укладки и разводка кабеля.

Рассчитайте шаг укладки кабеля по формуле:

Шаг,см = (Площадь, м2*100)/Длина кабеля, м

Расчетный шаг может оказаться не кратным минимальному шагу направляющих. Не страшно. Используйте переменный шаг.

Пример. По формуле шаг — 10см;

Шаг направляющих — 4см;

Тогда кабель протягивается поочередно через 8 и 12см, в среднем — 10.

Начните укладку кабеля от терморегулятора. Помните, что весь греющий кабель и соединительные муфты должны впоследствии залиться бетоном. Если обнаружилась нехватка (избыток) кабеля, положите его заново с другим шагом. Ни в коем случае кабель не должен пересекать себя.

Имейте в виду, что в случае одножильного кабеля следует предусмотреть возможность его возврата к терморегулятору.

Этап 5. Отверстия в теплоизоляции.

Очень аккуратно, не повредив кабель, между его нитями, сделайте отверстия в теплоизоляции (на каждый 1м2 примерно 1 дм2) любой формы, чтобы верхняя стяжка «сцепилась» в этих местах с нижней.

Этап 6. Датчик температуры пола.

Заглушите с одного конца гофрированную трубу (скотч, изолента, обжим), чтобы в нее не попал цемент. Закрепите этот конец между двумя нитями нагревательного кабеля посередине. Другой конец подведите непосредственно к терморегулятору. Вставьте в открытый конец трубы датчик и «пропихните» его до упора. Проследите, чтобы труба была как можно короче (но датчик при этом должен находиться не менее чем в 50см от стены), с одним изгибом при переходе с пола на стену и не накрывала кабель.

Этап 7. Подключение.

Произведите все коммутации в строгом соответствии с инструкцией к терморегулятору. Сделайте пробное включение на срок до 5 минут. Кабель начнет нагреваться.

Этап 8. Заключительный.

Зарисуйте схему укладки кабеля с указанием координат нахождения муфт и границ обогреваемой площади.

Можно приступать к изготовлению стяжки.

Некоторые рекомендации

закрепите раствором в первую очередь «проблемные» места: Датчик температуры, муфты, переход кабеля с пола на стену и т.п.;
по кабелю можно ходить, но только в обуви с мягкой подошвой;
не забудьте произвести контрольное включение непосредственно перед бетонными работами;
очень важно позволить стяжке окончательно схватиться естественным образом без подогрева изнутри в течении 28 дней.

Кондиционеры делятся на несколько основных типов, разберем их.

Оконный кондиционер

Изготавливается единым блоком, испаритель и конденсатор находятся в одном компактном корпусе. Данная конструкция существенно удешевляет не только стоимость самого кондиционера, но и значительно упрощает и, соответственно, удешевляет его монтаж, обычно он устанавливается в оконный или специально изготовленный для него проем.

Оконный кондиционер в отличие от многих других систем кондиционирования осуществляет вытяжную вентиляцию помещения путем выброса из помещения небольшой части (до 15%) от прокачиваемого в целом через аппарат объема воздуха. Практически все моноблоки оснащены ТЭНами, позволяющими использовать кондиционер в режиме отопления даже в сильные морозы. Он так же не требует прокладки специального трубопровода для отвода сконденсированной из воздуха воды, которая удаляется посредством испарения через выступающую на улицу часть. Управление осуществляется с помощью пульта встроенного или дистанционного в зависимости от конкретной модели.

Напольные (передвижные) моноблоки

Как и предыдущий тип кондиционеров — состоят из одного блока. Для кондиционирования воздуха необходимо вывести гибкий гофрированный шланг диаметром до 15см, длиною около 1,5м в приоткрытое окно или форточку. Напольные кондиционеры не требуют специального монтажа.

Мобильные, легко передвигаются по помещению, имеют небольшие габариты и вес. Для обогрева используется встроенный термовентилятор. Комфортный уровень температуры устанавливается при помощи термостата. Некоторые модели имеют встроенный 24-х часовой таймер.

Настенный кондиционер

Кондиционирование воздуха жилых и общественных (офисных) помещений с помощью сплит-систем получило наиболее широкое распространение. Сплит-системы состоят из двух блоков (наружного и внутреннего), соединенных специальными медными трубопроводами в одну систему. Внутри помещения, на стене, размещается небольшой, практически бесшумный блок, управляемый и программируемый дистанционно при помощи пульта с жидкокристаллическим дисплеем.

Снаружи помещения на стене здания или на балконе — наружный блок, включающий все крупногабаритные и шумные части кондиционера. Большим плюсом всех сплит-систем является возможность очищения воздуха при помощи антибактериального и угольного фильтров. Контроль и управление агрегатами кондиционера осуществляет микропроцессор.

Кассетный кондиционер

Для больших помещений с подвесным потолком (залы офисов, супермаркетов и т.д.) разработан специальный тип сплит-системы – кассетный, внутренний блок которой монтируется в промежутке между подвесным и обычным потолком. Как и у всех сплит-систем имеет отдельный наружный блок. Дополнительным удобством является распределение приготовленного воздуха через регулируемые жалюзи по четырем направлениям, что обеспечивает в помещении равномерный воздухообмен.

В некоторых моделях кассетных кондиционеров так же предусмотрена возможность подсоединения дополнительных воздуховодов для распределения приготовленного воздуха через дополнительные вентиляционные решетки. Возможен вариант присоединения еще одного воздуховода для подачи небольшого количества свежего воздуха в помещение. Управляется такой кондиционер с помощью удобного настенного пульта дистанционного управления.

Колонный кондиционер

Колонные кондиционеры — сплит-системы, имеющие большую мощность (до 17,4 кВт), внутренняя часть которых выполнена в виде колонны, обычно устанавливается в холлах гостиниц, залах ресторанов, конференц-залах и других подобных помещениях. Они создают сильный поток воздуха, направленный в потолочное пространство, откуда он равномерно распространяется на весь объем помещения.

Обычно такие кондиционеры оснащены распределительными жалюзи с автоматическим регулированием воздушного потока. Очень высокая рециркуляция воздуха.

Потолочный кондиционер

В случае, когда сил у обычной сплит-системы недостаточно, и нет возможности установки кондиционера кассетного типа (отсутствует подвесной потолок), или же в случае, если помещение имеет сильно вытянутую форму, рекомендуется устанавливать кондиционер напольно-потолочного типа, мощность которых обычно составляет 4 — 9 кВт по холоду и теплу.

Внутренний блок такого кондиционера направляет мощную струю обработанного (охлажденного) воздуха вдоль стены или потолка и таким образом обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении. Его оригинальный внешний вид специально предназначен для крепления на потолке или стене. Пульт управления может быть дистанционным или встроенным во внутренний блок.

Канальный кондиционер

Назначение канальных кондиционеров — кондиционирование нескольких помещений одновременно. Это осуществляется с помощью наружного и всего одного внутреннего блока, а также системы воздуховодов и вентиляционных решеток. Внутренний блок устанавливается полностью скрытым в пространство за подвесным потолком и поэтому не имеет декоративной обработки.

Воздух забирается и распределяется по помещениям при помощи сети воздуховодов и вентиляционных решеток. Внутренний блок канального кондиционера имеет более мощный вентилятор (по сравнению с другими моделями идентичной мощности), для того чтобы прокачать воздух через всю систему воздуховодов. Мощностной ряд таких кондиционеров варьируется от 7 до 17 кВт.

Мульти сплит-ситемы

Мульти сплит-ситемы — это кондиционеры, у которых на один внешний блок приходится два и более внутренних блоков, располагаемых в разных изолированных комнатах. В таких системах, как правило, используются настенные внутренние блоки. Аппараты с другими блоками встречаются довольно редко. В большинстве случаев внутренние блоки такие же, как и у сплит-систем.

Мульти сплит-системы применяются для кондиционирования воздуха в двух-пяти помещениях. В зависимости от выбранного режима работы они эффективно охлаждают, обогревают или одновременно охлаждают и обогревают воздух в разных комнатах, осушают и очищают его от пыли.

Выбор мойки зависит не только от размеров кухни, и шкафа, в котором эта мойка будет находиться. Выбор параметров мойки напрямую зависит от объема кухонных работ, которые она помогает осуществлять, от размеров семьи, для которой хозяйка готовит завтраки, обеды и ужины, а может и полдники. Цвет и форма мойки имеют решающее значение, так как мойка должна вписывать в кухонный интерьер и радовать обитателей дома – не только функциональностью, но и гармоничным сочетанием с общим стилем кухни. Кухонная мойка имеет множество параметров: материал, размер и форма, глубина, цвет, дополнительных аксессуаров.

Материал мойки

Преимущественно мойки изготавливаются из нержавеющей стали.

Можно ли проверить качество металла при покупке мойки? Специалисты утверждают, что легко, с помощью обычного магнита. По-настоящему нержавеющие мойки его не притягивают, он как бы скользит по поверхности. Если же магнит буквально «прыгает» на мойку, возможно, рано или поздно на ее поверхности появится ржавчина. Кстати, при такой проверке учтите, что иногда у сварных моек чаша изготавливается из качественного нержавеющего сплава, а крыло из более дешевого, в составе которого больше железа.

Обращайте внимание на толщину и обработку металла. Хорошо, если толщина составляет 0,9-1,2 мм, а вся мойка (а не только чаша) отполирован.

Мойки из композитных материалов на основе природных материалов и полимеров появились несколько лет назад. В частности, французская компания Benthor предложила изделия из кермата (стекловолокно с добавками каучука и смол) и новокварца (стекловолокно, акрил, каучук, смолы, кварцевый песок).

Три немецкие компании Schock, Franke и Blanco начали производить и активно внедрять на рынок мойки из материала, в основе которого природный камень — гранит. Называют они этот материал по-разному: у Blanco это силгранит, у Franke – фрагранит, у Schock — кристалайт, называют его и регранит. Суть при этом одна: 80 процентов — гранитная крошка, 20 процентов — полимеры.

Такие мойки обладают повышенной прочностью, жаростойкостью, экологически чисты, гигиеничны, не боятся контактов с кислотами и щелочами. Кроме того, используя этот материал, дизайнеры могут воплощать любые свои фантазии и создавать изделия любой формы и цвета.

Помимо красоты и долговечности мойки из композитных материалов обладают еще и целым рядом достоинств. В отличие от эмалированных моек они однородны, нет никакого покрытия, поэтому ничего и никогда от них не отколется. Толщина материала около 1 см, поэтому мойка плотно крепится к столешнице, поглощает звук падающей воды. Композитную мойку очень трудно испачкать: искусственный «камень» не держит жир, а соки и кофе не оставляют на нем следов. В общем, не мойка — мечта. Но! Стоит такая мойка дороже, чем хороший телевизор...

Правда, как у любого перспективного «ноу-хау», у этих моек уже появились более дешевые подделки. При их изготовлении не выдерживается процентное соотношение, используется больше полимеров и не всегда тех, которые записаны в рецептуре. Поэтому эти мойки иногда называют «пластмассовыми». Срок их службы три-четыре года.

Независимо от основы (чугун, сталь или керамика), эмалированные мойки считаются менее надежными, поскольку со временем эмаль может стираться и скалываться от ударов.

Размер и форма мойки

Размер мойки зависит от требуемой функциональности, а так же размера кухонного шкафа. Форма имеет значение по большей части с точки зрения эстетики, но некоторые из них, например, оборачиваемая мойка, напрямую влияют на функциональность.

Существует несколько основных типов моек:
Одночашевая – простейшая и компактная мойка. Наиболее распространенная форма – прямоугольная. Она позволяет вписать в кухонную мебель емкость максимального размера. Круглая мойка при таком же объеме оказывается немного вместительнее.
С двумя или тремя чашами, которые могут располагаться в одну линию либо под углом 45° относительно друг друга.
Полуторная мойка имеет две чаши разных размеров – основную для мытья посуды и дополнительную для мытья овощей, фруктов, размораживания мяса и т.п. Подходит для небольшой кухни, если нет возможности установить мойку с двумя чашами.
Угловая используется при угловой конфигурации кухонного гарнитура. Обычно состоит из двух прямоугольных чаш, расположенных в одну линию или под углом 45°. Угловое пространство между мойками является рабочей поверхность.
С крылом, представляющим собой продолжение рабочего стола. Крыло может быть с одной стороны или с двух. На него можно ставить вымытые тарелки, горячие кастрюли, класть овощи и т.п. Вода будет стекать в мойку или специальное сливное отверстие.

Накладные модели устанавливаются на подстолья — специальные отдельно стоящие тумбы, лишенные столешницы.

Врезные — встраиваются непосредственно в столешницу, минимальный размер которой обязательно указывается в документах на мойку.

Какую выбрать — в конечном итоге зависит от привычки и вкусов хозяйки, а также от мебельного гарнитура. Если он состоит из отдельных предметов и скорые перемены здесь не предвидятся, покупайте накладную. Если же подумываете не только о новой мойке, но и о покупке секционной мебели с единой во всю стену столешницей, правильней остановиться на врезной — не будет сырости между шкафами.

Глубина мойки

Глубина чаши, которая зависит от объема работ, которые предстоит выполнять с помощью мойки, а также от метода производства мойки: штампованная, либо сварная.

Цельнотянутые мойки выполнены из единого стального листа методом штамповки. Достоинства — отсутствие швов, меньшие затраты при производстве. При прочих равных условиях (качество стали, размеры и т.д.) штампованные мойки дешевле сварных.

Недостатки — объективно невозможно сделать чашу очень глубокой (штампованную модель глубиной 20 см вы не найдете). Кроме того, при неточном соблюдении технологии сталь в некоторых местах может получиться более тонкой, а следовательно, и ненадежной. Обычно из листа толщиной 1 мм получается мойка толщиной 0,9 мм.

При производстве сварных моек чаша и стол (крыло) изготавливаются из разных листов металла. Достоинства — метод позволяет получить мойку любой глубины, толщина металла одинакова в любой точке мойки. Недостатки — не все производители хорошо шлифуют и полируют шов, он может быть визуально заметен. Это не страшно. Гораздо хуже, если его не качественно варят...

Цвет мойки

Представляемые компаниями цвета моек позволят удовлетворить любые требования и мойка идеально впишется в кухонный интерьер. Кухонные мойки с цветной поверхностью на пике моды, поскольку они добавляют особый колорит во всю обстановку кухни. Прочность цветных кухонных моек, в первую очередь, зависит от свойств и качества используемого материала.

Дополнительные аксессуары. Большое внимание следует уделить выбору смесителя. Количество чаш и наличие дополнительных чаш. Как и многие другие параметры, определяются Вашими требованиями. Стоит учитывать наличие кухонных аксессуаров — разделочной доски, измельчителя, чаши для мытья фруктов и прочих, а особенно – их необходимость для Ваших надобностей.

Изготовители кухонных моек предлагают интересные и полезные аксессуары.

Обычно они не входят в комплект и продаются за дополнительную плату.
Разделочная доска — Пластиковая или деревянная доска, выполненная в соответствии с размерами чаши конкретной модели. Накрыв ею мойку, вы можете получить дополнительную рабочую поверхность. При этом сок, например, от мяса будет стекать прямо в мойку.
Корзина из стали или пластмассы — Устанавливается в чашу, используется для сушки овощей, посуды, иногда вместо дуршлага, а также выполняет функцию традиционной пластиковой сеточки (защищает мойку от повреждений).
Колландер (трофлекс) — Это еще один модный элемент представляет собой закрывающий чашу пластмассовый поддон с отверстиями. На нем без лишних хлопот можно размораживать продукты, промывать и сушить салат или овощи.
Сушилка для посуды — Снова вошла в моду небольшая сушилка, которая ставится на рифленое крыло мойки или непосредственно в саму чашу.
Клапан-автомат — Позволяет вместо того, чтобы лезть в чашу мойки, заполненную грязной водой, открывать и закрывать сливное отверстие одним поворотом рукоятки.
Измельчитель пищевых отходов, например, корок, фруктовых косточек, макарон, рыбных скелетов, яичной скорлупы и т.п. Монтируется под мойкой и соединяется через сливное отверстие с канализацией.

По сравнению с обычной ножовкой, пильные полотна электролобзиков можно заменить за считанные минуты. Такой инструмент
пригодится для вырезания кругов различного диаметра, а также для прямоугольных вырезов.

Достоинства электролобзика:

Во-первых, с его помощью можно выполнять длинные прямые разрезы практически в любом материале – дереве, камне, пластике,
стальном листе... Существуют даже пилки (пильные полотна), которыми можно резать даже керамическую плитку.

Во-вторых, по сравнению с обычной ножовкой, менять пильные полотна можно очень быстро. И, наконец, в третьих, электролобзик
пригодиться для вырезания кругов различного диаметра, а также для прямоугольных вырезов. Пилок для лобзиков выпускают много.
Они делаются из разных материалов, отличаются формой, размерами, заточкой и способами разведения зубьев.

Для материалов с небольшой плотностью предназначаются пильные полотна длиной 75, 85 или100 мм. Для разных материалов
применяются пилки с разным шагом – если для дерева он должен составлять от 2.5 до 4 мм, то для металлов (1-2 мм). Для работ по
стеклу, кафелю и керамике используются пилки с абразивным напылением (самые лучшие с алмазным напылением). Цветные металлы
режут пильными полотнами с волнообразной режущей кромкой. При покупке пильного полотна надо смотреть — подходит ли она к вашему
лобзику.

Электролобзики, впрочем, как и весь электроинструмент, делятся на
любительские и профессиональные. Любительские лобзики менее мощные, в отличие от профессиональных моделей, однако, работают не
хуже.

Любительские лобзики могут пилить дерево толщиной до 50 мм и металл толщиной до 2- 3 мм, и ещё «иметь дело» с массой других
материалов от керамики до пластика. Все электролобзики способны выпилить отверстие с радиусом не менее 15 мм. Выбирая лобзик,
обращайте внимание на его характеристики, если низшая частота ходов пилки меньше 1000 в минуту, то пластмасса вам не «по
зубам».

Принцип работы электролобзика

Механизм электролобзиков устроен так, что рабочий инструмент (пилка) производит поступательные движения по специальным
направляющим. При этом рабочий ход пилочки происходит именно при движении вверх. Это заставляет инструмент прижиматься к
обрабатываемой поверхности, а не отталкивает его.

Несомненное достоинство электролобзиков заключается в том, что при распиливании заготовок с чувствительной поверхностью резы
получаются практически безупречного качества, без сколов и заусениц.

В подавляющем большинстве современных электролобзиков в качестве направляющих для пилочки используется специальный опорный
ролик. Но иногда можно встретить модели лобзиков с направляющими в форме губок. Некоторые строители утверждают, что благодаря
таким направляющим, можно уменьшить нежелательные колебания пилы и получить более точную линию резания. Однако не нужно
забывать, что там, где есть трение, увеличивается и износ.

Следующей важной особенностью той или иной модели лобзика является наличие режима маятникового хода пилы. Это значит, что в
процессе работы лезвие осуществляет движение не только вверх-вниз, но и по кривой (как бы подпиливание материала впереди себя).
У всех моделей электролобзиков величина амплитуды маятникового хода регулируется специальным переключателем. Это необходимо для
того, чтобы учитывать возможности инструмента при работе с различными материалами. Производители также утверждают, что
применение маятникового хода при работе, продлевает срок службы пильных полотен.

Важной характеристикой электролобзика являются предельные показатели по толщине резания различных материалов. Как правило, в
паспорте указываются предельные показатели по толщине резания стали, цветных металлов и дерева. Вместе с мощностью
электролобзика, эти показатели позволяют судить о возможностях приобретаемого инструмента. Кстати, если вы будете сравнивать
две модели лобзиков различных производителей, и при одинаковой мощности инструмента, глубина реза одного в цветном металле
выше, чем у другого, это не будет означать, что один из них принципиально хуже другого.
Это говорит лишь о том, что из-за несогласованности в стандартах, в первом случае при тестировании могла использоваться,
например, медь, а во втором – алюминий.
Для учета особенностей обрабатываемых материалов все электролобзики оснащаются регуляторами числа резов. Принцип работы таких
устройств предельно прост: при резке нетвердых материалов число резов будет максимальным, а чем тверже материал — тем число
резов меньше.

Дорогостоящие модели электролобзиков оснащаются так называемой константной электроникой. Такая система автоматически
поддерживает выбранное число двойных ходов в минуту, вне зависимости от нагрузки на рабочий инструмент.
Важным элементом электролобзиков является опорная плита, с помощью которой они могут перемещаться по поверхности
обрабатываемого материала. Для того, чтобы обеспечить возможность удобного и достаточно точного резания под углом, опорная
плита, благодаря специальному механизму, позволяет зафиксировать лобзик под требуемым углом к поверхности материала.
Как правило, лобзики могут фиксироваться под произвольным углом (до 45°) в одну или другую сторону. Встречаются также модели с
возможностью фиксации лобзика только под углом 0/15/30/45°.

Это нужно знать

Электролобзик, как и любой другой вид электропилы, можно с успехом применять для ровного отпиливания досок требуемой длины. В
некоторых случаях (скажем, при небольших объемах работ) использовать его даже предпочтительнее, так как вес инструмента по
сравнению, например, с циркулярной пилой значительно меньше. Лобзик удобен для выполнения прямых резов, однако в основном
предназначен для фигурного выпиливания изделий, в частности оконных и дверных наличников, всевозможных резных украшений. Без
него сложно представить работу установщика встраиваемой техники и сантехники. С помощью лобзиковой электропилы можно сделать
как длинные прямые разрезы практически в любом материале, так и вырезать круги различного диаметра, отверстия с радиусом не
менее 15 мм. Короче говоря, был бы лобзик, а применение ему найдется.

Режущей частью электролобзика является жестко закрепленная в специальном зажиме пилка, совершающая возвратно-поступательные
движения вверх-вниз. При ее правильном подборе современные лобзики способны точно и быстро пилить мягкое и твердое дерево,
фанеру, ДВП, ДСП, алюминий, цветные и черные металлы, керамику, кирпич, стекло, резину, картон, асбоцемент, волоконные плиты и
армированные стекловолокном пластики. Каждый электролобзик имеет опорную подошву — опирающуюся о распиливаемую деталь
горизонтальную платформу. Ее наличие обеспечивает высокую точность работы, вполне сравнимую с точностью дисковой пилы. Обычно
опорная подошва может поворачиваться в пределах ±45о для выполнения косых пропилов. Одна из основных характеристик
электролобзика — мощность его электродвигателя, колеблющаяся в пределах от 350 до 720 Вт. От нее зависят другие параметры,
влияющие на производительность: максимальная глубина пропила (в дереве ее значение составляет 60–110 мм, в алюминии — 10–20
мм, а в стали — 3–10 мм) и скорость резания различных материалов. Последнюю определяет скорость движения пилы и необходимая
выверенность распила. Для достижения большей точности часто приходится снижать обороты двигателя, особенно при фигурном
выпиливании. В процессе выпиливания инструмент держат одной рукой, поэтому его вес имеет значение. Самые легкие модели весят
1,6 кг, самые тяжелые — до 2,8 кг. К слову, здесь тоже существует определенная зависимость от силы двигателя: чем тяжелее
модель, тем она мощнее, и наоборот.

Электролобзики обычно имеют грибо- или скобообразные рукоятки. В принципе оба вида
эргономичны, и выбор остается за потребителем: кто к какому привык. Удобство эксплуатации инструмента обусловлено наличием у
него регулирующей электроники, позволяющей обеспечить стабильное количество ходов пилки при работе под нагрузкой и при резании
различных материалов. В результате даже при меньшей частоте ходов лобзик задействован на полную мощность. Практически все
современные модели имеют функцию регулировки скорости, что позволяет оптимально адаптировать скорость резания к
обрабатываемому материалу и его толщине, дает возможность работать с объектами разной твердости, обеспечивает точный и чистый
распил. Благодаря этому большинство моделей становятся поистине универсальными: пилят и фанеру, и металл. При работе со
стальным листом целесообразно использовать мощный лобзик с жестким креплением пилы, включая его на большую скорость: материал
при этом нагревается, становится более вязким и податливым. Обрабатывать пластик следует на малой скорости, тогда края пропила
будут меньше оплавляться. Однако если наименьшая частота ходов пильного полотна ниже 1000 об/мин, пластмасса окажется вашему
инструменту не по зубам. При фигурном выпиливании из твердой древесины рекомендуется включать электролобзик на большую
скорость, принимая во внимание необходимые точность и чистоту распила. Односкоростные модели дают наилучшие результаты при
раскрое фанеры, ДСП, мягких пород дерева, а также пенопласта и подобных материалов.

В скорости пиления древесины выигрывают
инструменты, оснащенные маятниковым механизмом (когда пилка совершает еще и колебательные движения вперед-назад по принципу
часового маятника), так как в этом случае требуется меньше усилий для продвижения лобзика по пропилу. Благодаря данному
механизму зубцы пильного полотна режут материал только при движении вверх (в связи с чем растет производительность и
увеличивается срок службы пилки), что не только ускоряет производственный процесс, но и уменьшает нагрузку на двигатель.
Правда, чистота пропила может снизиться, особенно при обработке твердых материалов.

Следовательно, при фигурном выпиливании из древесины наличие маятникового механизма не так уж и необходимо. А для работы с
твердыми материалами маятниковый механизм
не стоит включать вообще, иначе пила быстрее выйдет из строя. Во многих моделях, оснащенных маятниковой функцией,
предусмотрена регулировка амплитуды колебательного движения, то есть максимального отклонения пилки от среднего положения.
Для различных работ рекомендованы свои режимы. Так, для древесины твердых пород предпочтительнее малая амплитуда колебания
пилки (положение 1); для древесины мягких пород — большая амплитуда (положение 2). Соответственно, при узорном пилении,
чистовой обработке древесины (например, лицевой части, где появление сколов, порезов и некрасивых швов нежелательно), пилении
твердых пластмасс и металлов раскачивание полотна не приветствуют (положение 0).

Если вам не нужна высокая производительность,
то опять-таки нет нужды приобретать электролобзик с маятниковым механизмом, а вот наличие регулятора скорости, скорее всего,
понадобится. В большинстве моделей подбор оптимального режима работы инструмента возможен с помощью установки частоты от 400
до 3500 об/мин. Также существует определенное количество опций, создающих профессионалам при пользовании электролобзиком
дополнительные удобства. В первую очередь это механизм бесключевой смены полотен для их быстрой и легкой замены, причем без
применения специальных приспособлений. Во многих моделях для постоянного визуального контроля линии реза предусмотрена система
удаления опилок: их сдувает потоком воздуха от вентилятора охлаждения электродвигателя. Кроме того, имеют место и другие
устройства пылеудаления (для чистоты рабочего места), лобзик используют в совокупности со специальным промышленным или
бытовым пылесосом. В продаже можно встретить модели с пильным полотном, прикрытым прозрачным защитным щитком, не позволяющим
опилкам закрывать разметку. Надо отметить наличие у некоторых электролобзиков системы подсветки обрабатываемой поверхности.
Многие производители оснащают свою продукцию специальной системой поворота пилки, что упрощает фигурное выпиливание, позволяя
работать в таких труднодоступных местах, как, скажем, у стены. Удобны изделия, снабженные специальной регулировочной планкой:
боковым упором, крепящимся к плите, движущейся по краю листа и выполняющей функцию направляющей. Без нее не добиться идеально
ровного пропила. В местах, где отсутствует электричество, следует применять аккумуляторные электролобзики. Правда, они не
отличаются большой мощностью.

Ведущие фирмы-производители постоянно совершенствуют не только сами механизмы лобзиков, но и их
режущую часть, разрабатывая и выпуская великое множество пилок под конкретные модели. Их различают по длине пильного полотна,
величине и шагу зуба, назначению, способу крепления, ширине полотна и материалу, из которого они изготовлены, и т. д. Скажем,
узкое полотно с мелкими зубчиками используют для фигурного выпиливания; пилки с крупными зубьями — для работы с мягкими
материалами; широкое полотно с мелкими зубчиками подходит для прямолинейных пропилов в твердых материалах, так как такая пилка
стабилизирует положение лобзика, и пропил получается более ровным. Для материалов с небольшой плотностью предназначены пильные
полотна длиной 75, 85 или 100 мм. Отметим, что для разных объектов применяют пилки с определенным шагом (для дерева он должен
составлять от 2,5 до 4 мм, для металлов — 1–2 мм). Для работ по стеклу, кафелю и керамике используют пильные полотна с
абразивным напылением (желательно с алмазным). Для цветных металлов необходимы пилки с волнообразной режущей кромкой. Кроме
того, существуют различные модификации пильных полотен более узкого назначения. Как правило, инструкции по эксплуатации
электролобзиков дают рекомендации по их выбору и оптимальному режиму применения. В зависимости от способа крепления режущей
части инструменты бывают трех видов: для пилок с крестообразным «хвостовиком», с гладким «хвостовиком» и с гладким
«хвостовиком», имеющим отверстие. Наиболее распространены пилы с «хвостовиками» первых двух видов, они подходят к большинству
моделей. Вообще говоря, желательно предусмотреть универсальность их крепления.

Несколько полезных советов

При работе «не помогайте» лобзику – нажимать на пильное полотно не надо, иначе оно будет сильно нагреваться, и это может
привести к его поломке.
Длинные, прямые разрезы лучше всего делать широким полотном — пилка стабилизирует положение лобзика, и пропил получается
ровней.
Чаще меняйте полотно, тупая пилка только «дерёт», а не режет материал, при этом растёт нагрузка на двигатель и падает
производительность.
При резке металлов, особенно цветных и алюминиевых сплавов, а также оргстекла, нужно смачивать полотно водой или жидким
машинным маслом. Это облегчает резку и продлевает жизненный срок пилки.
При резке металла толщиной меньше 1 мм под него подкладывают лист фанеры и пилят с малой подачей, чтобы избежать
вибрации.
При работе с малой частотой ходов, чаще давайте отдохнуть электролобзику — работа в этом режиме ухудшает охлаждение
электродвигателя.
Строго соблюдайте инструкции по уходу за инструментом — очищайте и смазывайте свой электролобзик, это гарантирует его
надёжную и долгую работу.

Свариваемые элементы трубопроводов должны быть совместимы в химическом и физическом отношении, и эта совместимость должна заверяться производителем труб и фитингов. Необходимо также, чтобы трубы имели одинаковые толщину стенки и диаметр.

Для осуществления качественной сварки полиэтиленовой трубы должен соблюдаться ряд условий:
концы труб должны оставаться чистыми до этапа сварки включительно;
в условиях низкой температуры, ветра, запыленности и загрязненности необходимо использовать палатку (при низких температурах – обогреваемую) для создания защищенной площадки при проведении сварочных работ;
во время сварки концы труб должны нагреваться до одинаковой температуры – при обилии солнца используют защиту от попадания на свариваемую поверхность солнечных лучей;
во время сварки, и особенно на этапе остывания, необходимо исключить любое механическое воздействие;
концы труб, не задействованные в сварочном процессе, должны быть закрыты заглушками во избежание охлаждения притоком воздуха;
чтобы облегчить перемещение труб и уменьшить силу трения рекомендуется использовать вводной ролик или направляющие;
после проведения работ сварные соединения тестируются, чтобы убедиться в должном качестве.

Стыковая сварка рекомендуется для соединения между собой труб и соединительных деталей наружным диаметром более 50 мм и толщиной стенки более 4 мм.

Процесс стыковой сварки делится на пять этапов:
Торцевание трубы. На этом этапе проводится выравнивание торца трубы для максимально плотного соприкосновения свариваемых поверхностей трубы.
Нагрев трубы под давлением для образования буртика (валика).
Нагрев трубы без давления. На этом этапе происходит глубокое прогревание свариваемого пластика.
Сварка трубы под давлением с образованием стыкового валика. При этом происходит образование сварочного валика и молекулярных связей, обеспечивающих однородность основной массы и сварного шва.
Остывание трубы с сохранением позиционирования трубы.

Обычно стыковая сварка применяется для монтажа ненапорной канализации из полиэтилена или полипропилена, в этом случае используется нагревательное зеркало. При этом не требуется высокое качество стыка, соответствующее требованиям для напорного трубопровода. Стыковая сварка используется также при монтаже водо- и газопроводов из полиэтилена разных марок. Такой насущный вопрос, как срок службы водопроводов из полиэтиленовых труб будет зависеть от температуры и рабочего давления, а также от марки полиэтилена и стандартного размерного соотношения.

Раструбная или муфтовая сварка используется в основном для монтажа полипропиленовых и полибутеновых труб.

Раструбная сварка делится на следующие этапы:
очистка и обезжиривание свариваемых поверхностей;
нагрев свариваемой поверхности фитинга и трубы;
установка трубы в фитинг;
остывание соединения с сохранением позиционирования.

Подобное соединение повсеместно считается самым простым, что не освобождает монтажника от соблюдения обязательных правил монтажа. Свариваемая поверхность должна быть чистой, чтобы избежать непровариваемых участков поверхности, что ухудшит характеристики соединения и приведет к протечке.

Обычно рекомендуемая температура нагрева для полипропилена 260С, а приблизительное время нагрева для труб диаметром 16, 20мм составляет 5сек. Время и температура нагрева должны соответствовать рекомендациям производителя труб.

Для труб диаметром до 63мм обычно используют ручные аппараты, для труб большего диаметра рекомендуется использовать механические аппараты или направляющие с позиционированием свариваемых труб.

Обычно муфтовая сварка используется для монтажа полипропиленовых и полибутеновых труб. Для такого соединения требуются не только аппарат и трубы, но и переходные элементы – фитинги. Внутренний диаметр фитинга должен совпадать с наружным диаметром трубы. Соединение выглядит простым только на первый взгляд. Любое отступление от инструкции чревато протечкой и, что самое плохое, при аксиальной нагрузке протечка будет видна не сразу.

Назначение полипропиленовых труб находится в зависимости от класса давления:
PN10 – холодное водоснабжение; теплые полы с температурой до + 45C и давлением 0,3MPa;
PN16 – холодное водоснабжение; горячее водоснабжение;
PN20 – горячее водоснабжение; теплый пол (при предъявлении специфических требований).

Существует еще одна тонкость. Многие монтажники, переходя к работе с металлопластика или стальных труб, забывают, что коэффициент теплового расширения полипропилена более чем в 10 раз больше, чем у того же металлопластика, и поэтому полипропиленовые трубы требуют монтажа обязательных компенсаторных колец. Этот факт является одной из причин, почему нельзя «монолитить» трубопроводы из полипропилена без использования изоляции. Ни в коем случае нельзя использовать в качестве уплотнителя сантехнический лен.

Электрофузионная или электромуфтовая сварка

Аппараты электромуфтовой сварки используются для соединения полиэтиленовых и полипропиленовых труб.

Принцип работы электрофузионных аппаратов заключается в том, что свариваемые трубы вставляются в специальную муфту, состоящую из материала основной массы соединяемой трубы и нагревательного элемента. В процессе нагрева нагревательного элемента (обычно проволоки с высоким сопротивлением), часть пластиковой массы расплавляется и соединяется с общей массой трубы с образованием сварного соединения.

Вследствие того, что электрофузионная муфта после сварки остается на трубе, подобное соединение получается дорогим и высококачественным, что важно при сварке газовых труб. Этот способ позволяет проводить сварку и врезку в газопроводы под давлением, а также ремонт пластиковых трубопроводов. Кроме того, сами аппараты для электрофузионной сварки относительно легки в сравнении с любыми стыковыми аппаратами и позволяют соединять трубы практически любых диаметров.

Правила проведения стыковой сварки контактным нагревом

Подобная операция производится при помощи сварочно-монтажной установки предназначенной для сварки полиэтиленовых трубопроводов при толщине стенки трубы более 4мм.

В комплект сварочно-монтажной установки входят: центратор; торцеватель с электроприводом 220В, 650Вт; нагревательный элемент с электронным регулятором температуры 220В, 1000Вт; гидравлический агрегат «Гидромойп-790» 220В, 370Вт; коробка управления 220; контейнер для торцевателя и сварочного зеркала; вкладыши от 40 до 630мм в зависимости от типа машины.

Подготовка к сварке

Перед подключением торцевателя и нагревательного элемента необходимо убедиться в том, что источник электрического питания находится в рабочем состоянии и отвечает их характеристикам.

Перед началом работы следует проверить исправность приводного механизма, зажимных устройств, наличие смазки трущихся поверхностей, плавность перемещения каретки по направляющим.

При сварке труб применяются соответствующие сменные вкладыши.

Работа установки

При контактной сварке с применением монтажных приспособлений выполняются следующие операции:
установка и центровка труб в зажимном центрирующем приспособлении;
торцовка труб и обезжиривание торцов;
нагрев и оплавление свариваемых поверхностей;
удаление сварочного нагревателя;
сопряжение разогретых свариваемых поверхностей под давлением (осадка);
охлаждение сварного шва под осевой нагрузкой;

Технология сварки

Свариваемые трубы винтами зажимаются в хомутах: одна — в неподвижных, другая — в подвижных.
С помощью приводного механизма каретка с трубой помещается до упора В торцы труб в : торцовочное устройство (при торцовке), сварочный нагреватель (при оплавлении) или друг в друга (при осадке).
После фиксации и выравнивании концов труб производят торцовку труб. По завершении операции надо приподнять торцеватель и соединить фрезерованные концы труб, чтобы проверить их параллельность.
Разводим концы труб и вставляем разогретый нагревательный элемент с фторопластовым покрытием.
Разогрев концов труб производим под средним давлением, которое создается с помощью рычага.
При формировании кромки 1,5-2мм отделяем расплавленные трубы от нагревательного элемента и убираем его.
В кратчайшее время, когда убрали нагревательный элемент, соединяем трубы под давлением, которое устанавливается рычагом передвижения суппортов.
Достигнутое давление фиксируется с помощью специальной рукоятки (поворачивая ее по часовой стрелке) и выдерживается время охлаждения до температуры 40-50С.
При охлаждении трубы снимается давление. Операция сварки выполнена.

При сварке необходимо подбирать трубы и фасонные части по партиям поставки. Необходимо обращать внимание на размер наружного диаметра трубы и ее эллипсность. При стыковой сварке максимальная величина несовпадения кромок не должна превышать 10% номинальной толщины стенки трубы.

Основным параметром процесса стыковой сварки являются: температура рабочих поверхностей нагревателя, глубина оплавления, величина контактных давлений при оплавлении и осадке, указанные в таблице 1 и на диаграмме давление/время.

Контроль качества сварных швов

Качество сварки быстро и надежно устанавливается визуальным контролем шва снаружи:
стыковой шов не должен быть ниже уровня поверхности трубы;
взаимное смещение сварных труб не должно быть более 10% толщины стенки трубы;
высота внутреннего и наружного валиков после сварки должна быть не более 2-2,5мм, при толщине стенки трубы до 5мм и не более 3-5мм, при толщине стенок 6-20мм.