Лестницы и Ограждения :: Руководство по ремонту лестницы
Posted on Февраль 1, 2010
Любая лестница с течением времени потребует ремонта и заметить это можно чаще всего по скрипу ступеней. Появившиеся дефекты следует своевременно устранять и для этого существуют следующие способы.
Вследствие постоянной эксплуатации проступи лестницы изнашиваются, на них появляются сколы, царапины и более масштабные повреждения – трещины.
Отдельные проступи легко поддаются замене на лестницах любого типа, исключая проступи с закруглением. Для их замены необходимо разбирать перила и снимать нижнюю опорную стойку.
В случае замены покрытия, следует подобрать аналогичный материал.
Заменяя проступь с последующим покрытием, берётся часть подоконной доски (она выпускается с одним закруглённым краем). Также, проступь можно изготовить самостоятельно из дерева мягких пород. Доску следует отпилить по размеру, при этом наружный край закругляется фуганком и зачищается шкуркой.
Проще всего снять проступь сверху. В случае если отсутствует доступ снизу, снимать проступь следует осторожно, чтобы не сместился клин в пазе тетивы. Взамен утерянного клина, поступь опирают на брусок сечением 50 x 25 мм, который крепится шурупами к тетиве, а его верхняя кромка должна находиться на одной плоскости с нижней плоскостью проступи.
Снимается проступь в два этапа. Старая проступь распиливается на три части. Это осуществляется после снятия промежуточных балясин, накладного бокового валика и бокового пояска. Далее следует просверлить отверстия для распиливания, после чего осуществляются пропилы поперёк проступи (в двух местах), не затрагивая верхний и нижний подступенки.
Долото забивается в среднюю часть проступи над подступенком с тем, чтобы не повредить гребень подступенка при удалении валика. При постепенном перемещении назад, откалывайте проступь небольшими кусочками. Киянкой и долотом удаляются оставшиеся части, а дерево вокруг гвоздей раскалывается, затем удаляются шурупы и гвозди.
Новую проступь следует отпилить по размеру.
Возьмите комбинированный металлический угольник и отметьте позицию, где будет прикрепляться боковой накладной валик на внешнем торце. Далее проведите линию под углом 45 градусов от угла между наружной кромкой и внешним торцом для соединения на ус. 8-316 После этого проводится линия параллельно внешнему торцу, которая равна ширине бокового накладного валика.
Мелкозубой ножовкой с обушком осуществляется пропил под углом 45 градусов, после этого следует отпилить поперёк волокон. Поверхность обрабатывается рубанком или стамеской.
Проступь временно устанавливается на место. Посредством отвеса отмечается точка под центом отвеса в поручне. А верхний конец стойки перил вставляется в отверстие поручня. При этом стойка прижимается к проступи так, чтобы центр её находился напротив отмеченной точки. Далее следует отметить расположенные под углом линии для изготовления паза (рис. 1). Возьмите угольник и продолжите линии на обеих плоскостях проступи, соедините их под прямым углом, при этом расстояние от торца проступи должно быть равно толщине стойки перил. Тоже самое нужно сделать и для другой стойки. В случае, когда стойки рассчитаны на соединение с круглым шипом следует сверлить отверстия, оставляя метки в качестве центра.
Шипорезной пилой делаются пропилы по линиям, а после следует отпилить по задней части подрезной пилой.
Рис. 1. Изготовление пазов для шипового соединения типа «ласточкин хвост»
Если есть необходимость, углы подравниваются долотом. В случае если шипы круглые, отверстия сверлятся в проступи с помощью дрели с центровым сверлом или коловоротом глубинном 9 мм и диаметром по размеру шипов.
По кромке подступенка, в гнездо тетивы и косоур наносится клей ПВА. Проступь устанавливается на место и просверливаются три отверстия через проступь в подступенок, расположенные на одинаковом расстоянии. Шурупы №8 и длиной 37 мм следует завернуть, утопив головки, а отверстия замазываются шпаклёвкой. До затвердения клея не следует ходить по ступени, это займет около часа. Стойки перил, боковой валик и пояски следует поставить на место, как указано на предыдущей странице.
Если есть возможность доступа к нижней части лестницы, вспомогательные отверстия просверливаются через подступенок в проступь и заворачиваются аналогичные шурупы. Угловые бруски устанавливаются между подступенком и проступью вдоль соединения.
Для начала следует определить длину новой проступи.
Расстояние измеряется от лицевой поверхности одной тетивы до дна паза другой поперек лестницы. Далее вычитается 2-3 мм на зазор, и новая проступь отрезается такой же длины. В случае, когда передний подступенок оснащен гребнем и в нем выбрана четверть для объединения со старой проступью, выступ удаляется посредством рубанка или стамески.
Если задний подступенок также оснащен гребнем, гребень удаляется стамеской, чтобы новая проступь легко задвигалась на место.
Возьмите долото или шипорезную пилу и проделайте выемку в переднем углу новой проступи. От края выреза до торца проступи расстояние должно быть равно глубине гнезда в тетиве. Выемка вырубается долотом на расстоянии, которое равно весу валика, к нему прибавляется 10 мм на зазор. Вырубленный уголок не выбрасывается.
Клей ПВА наносится в гнёзда, на нижнюю часть проступи и кромку подступенка. Часть проступи, где нет выреза, удерживается под углом, а торец с вырезом вставляется в гнездо тетивы (рис. 1).
Вырез нужен для того, чтобы задвинуть проступь далеко при этом, не зацепив валик, проступи, расположенной выше.
Поднятый край проступи опускается на задний подступенок и выдвигается в сторону так, чтобы вырез был на виду. Вырубленный уголок приклеивается на свое место и закрепляется гвоздём, а чтобы он не раскололся, следует просверлить вспомогательное отверстие.
рис 2. Установка новой проступи:
Проступь устанавливается по центру, просверливаются вспомогательные отверстия и проступь закрепляется при помощи шурупов №8 длиной 37 мм.
Если лестница не новая, могут появиться скрипы, которые являются следствием трения проступей об остальные части лестницы. Это может происходить из-за того, что одна из частей проступи прикреплена неплотно к косоуру, подступенку или промежуточной балке, а также из-за усыхания деталей.
Проступь, которая прилегает неплотно, прижимается ногой и возвращается в исходное положение. Также, скрип можно убрать, если прижать проступь вниз или подложить тонкий клин под нее.
На начальном этапе определяется место трения. При помощи линейки измеряются искривления и прогибы. Подвижную проступь можно увидеть, а вибрацию ощутить рукой.
Когда прогиб небольшой, его можно устранить, если забить несколько гвоздей. При более значительном прогибе, устанавливаются клинья.
Чаще всего, ремонт сверху решает проблему. Ремонт снизу осуществляется следующим способом: на клей устанавливаются треугольные подкосы перед передним краем проступи на стык проступи и подступенка. При сильном искривлении проступи в центре, её прижимают шурупом к несущему промежуточному косоуру.
В случае скрипа между проступью и подступенком ставятся клинья или прибиваются гвозди. В передней части проступи скрип может быть обусловлен отклеиванием треугольного бруска от избыточных нагрузок или усыхания. При доступе снизу можно заменить треугольный брусок, который изготавливается из бруска толщиной 25 мм.
Следует забить два гвоздя по 50 мм в отверстия диаметром 1,5 мм в ту область, где проступь скрипит через проступь и подступенок. Отверстия сверлятся под углом в направлении друг к другу.
Проверить наличие скрипа, можно постояв на ступеньке в процессе сверления и забивания гвоздей.
Скрип в торцах проступей убирается, если просверлить под углом отверстия в проступь через тетиву.
Далее забиваются гвозди, головки которых нужно утопить, отверстия замазываются шпаклёвкой. При более масштабном ходе проступи, ее следует закрепить шурупами №8 длиной 60-63 мм, которые следует завернуть в отверстия диаметром 1,5 мм для подступенка и в проступи диаметром 3 мм. Для облегчения вращения, твердые породы дерева смазываются консистентной смазкой. В подготовленное отверстие вставляется деревянная пробка, которая шлифуется шкуркой.
Передний поясок снимается, и лезвие ножа вставляется в стыки проступи, это осуществляется, чтобы определить тип соединения. В стыковом соединении нож встык пройдёт вертикально сзади проступи и горизонтально под проступью. Когда нож упирается, это означает, что соединение применяется в шпунт или в четверть. Клинья забиваются в щели, смазанные ПВА. Чаще всего клинья опускают проступь или уплотняют свободный стык, поэтому их нужно забивать плотнее. Клин под проступью предотвращает её смещение при подъеме. Забиваются клинья на глубину, которая позволит не допустить ее смещение вследствие подъема.
Края клиньев обрезаются линолеумные ножом, а передний поясок устанавливается на место. Чтобы закрыть щель в задней части, следует прибить круглый плинтус.
Ремонт лестницы снизу
Короткие стороны деревянного бруска длиной 75 мм, который сделан из квадратного бруска шириной 50 мм, смазывается клеем ПВА. Брусок прижимается в угол между подступенком и проступью и прибивается к ним гвоздями. Далее нужно добавить ещё 2-3 таких бруска. Старые бруски удаляются после установки новых, которые помещаются между старыми и только после этого удаляются.
Ниже проступи на расстоянии 50 мм проделайте паз долотом в среднем косоуре, далее нужно просверлить отверстие диаметром 3 мм под углом 30 градусов сквозь горизонтальную часть косоура. Глубина в проступь должна быть 12 м. При этом помощник должен стоять на проступи. Отверстие в косоуре нужно расшарить сверлом в 6 мм.
ПВА наносится между косоуром и проступью с обеих сторон стыка. Встык клей наносится ножом. Помощник на это время сходит со ступени.
Далее следует завернуть шурупы (длиной 63-75 мм, №12) в отверстия, при этом помощник снова должен стоять на ступени.
Старый клин убирается долотом, а место очищается от остатков клея, древесины.
Новый клин нужно сделать так, чтобы его край был на 25 мм от подступенка. Волокна клина при этом находятся вдоль длины. Далее ПВА наносится в паз тетивы, на сам клин и нижнюю часть проступи.
Клин забивается в гнездо, на всю глубину клин забивается боковыми ударами, а удар по торцу плотнее прижмет проступь посредством клина.
Предохранительная оковка ремонтируется следующим образом: секция с повреждением вырезается стамеской, привинчивается шурупами или клеится готовая фасонная планка (или деревянная рейка). Формируется она вручную.
Передний конец с закруглением подлежит износу быстрее всего, т. к. на него ложится самая больная нагрузка. Осуществляя ремонт этой детали, нужно отрезать изношенную секцию и сформировать замену из подходящей доски, которая приклеивается и привинчивается шурупами.
Фасонные планки можно приобрести и в магазине. А вырезать их вручную потребует больших временных затрат.
Изношенные ступени приводятся в порядок посредством нанесения эластичного наполнителя дерева, благодаря чему, поверхность вновь выравнивается.
Следующий этап – это починка расшатавшихся стоек.
Верхушки стоек следует скрепить забиванием гвоздя наискось, который должен пройти в поручень. Нижнюю часть стойки нужно скрепить посредством ввинчивания шурупа в направляющую горизонтальную балку.
Такой ремонт осуществляется наряду с ремонтом остальных частей лестницы.
Трещины в поручнях убираются при помощи клея, который наносится в трещину, а края ее плотно сжимаются. Более крупные зазоры устраняются нагелями между половинами трещины, которые соединяют части, пока не высохнет клей.
После распиливания стойки пополам, нужно резко повернуть нижнюю часть стойки посредством трубного ключа. При этом клеевое соединение стойки и проступи разрушается. Далее следует снять верхнюю часть. В том случае, если она плохо поддается, используйте трубный ключ. Если же стойка совсем не поддается, ее следует спилить заподлицо с проступью. Поверхность не повредится, если подложить картон.
Центровым сверлом сверлится отверстие по диаметру равное размеру круглого шипа, в которое он и устанавливается. Расстояние от верхнего края отверстия до проступи измеряется складной линейкой. Прибавьте 12 мм к этому расстоянию на новой стойке, начиная с нижней ее части и отпилите верхнюю часть. Круглый выступ следует укоротить до 5 мм.
Отверстие в проступи смазывается клеем, верхний конец стойки вставляется в поручень, который приподнимается на 6 мм. Далее следует вставить нижний конец в отверстие проступи. В случае, когда поручень не поднимается, верхний конец стойки следует обрезать под углом.
Боковой накладной валик и боковой поясок снимается стамеской, а косоур следует обезопасить прокладкой из дерева. Старая стойка распиливается и выбивается из паза.
Новая стойка верхним концом помещается в отверстия поручня, а нижним в паз проступи. Если есть необходимость выровнять линию новой стойки вровень со старыми, можно использовать прокладку.
Через круглый конец стойки сверлится отверстие, в которое забивается гвоздь. Далее на свое место ставится боковой поясок и накладной валик, желательно установить их в старые отверстия от гвоздей. Головки гвоздей следует утопить, отверстия зашпаклевать.
Бруски, находящиеся выше старой стойки на поручне и ниже старой стойки на тетиве, расщепляются долотом, а остатки убираются. Старая стойка извлекается посредством перемещения в направлении снятых брусков, удаляются гвозди.
Оставшийся клей зачищается в пазах. Малкой определяется угол обрезания торцов новой стойки и брусков, которая помещается между накладным бруском и соседней стойкой. На новой стойке отмечается данный угол, а торцы спиливаются до необходимой длины.
Стойка помещается в пазы и прибивается к поручню гвоздями, а также к нижнему профилю с продольным пазом. Т. к. гвозди впоследствии будут спрятаны за накладками, их следует забить ближе к торцам стойки. Головки гвоздей нужно утопить. Новые накладки отмеряются, малкой размечаются углы, а отпилить их следует в распиловочном ящике. Задние и боковые стороны накладок смазываются ПВА, помещаются в пазы поручня и профиля основания, прибиваются гвоздями.
12-миллиметровым сверлом, которое установлено в электродрель сверлятся два отверстия на глубину 20 мм по направлению к торцу косоура в передней плоскости опорной стойки перил. Это отверстие следует просверлить дальше, посредством сверла, которое равно в диаметре тонкой части шурупа №12. Два шурупа №12 по длине не менее 100 мм помещаются в получившиеся отверстия, которые закрываются пробками из дерева.
Далее, в пол забивается пара гвоздей поблизости со стойкой. По этим гвоздям снизу определяется будущее положение шипа стойки. Важно знать, что для закрепления опорной стойки на закруглённой ступени необходим доступ к полу снизу.
Широкое отверстие сверлится для головки шурупа, а более узкое направляющее отверстие для тела шурупа, далее следует завернуть шуруп длиной 75 мм и диаметром 6 мм. Гвозди извлекаются, а отверстия шпаклюются.
Comments are currently closed.